Приполярный урал не отпускает от себя надолго. Приполярный урал не отпускает от себя надолго По Башкирии и Татарии
Приполярный Урал - горная система в России. Её северная граница начинается от истоков Ляпин (Хулга) 65° 40’ с. ш., а на юге граница проходит через гору Тельпосиз 64° с. ш.
Гора Манарага (1662 м)
Расположена в Республике Коми. Имеет необычной формы вершину - гребень с 5 жандармами. Является желанным местом многих туристов. Добраться до Манараги тяжело, многие покупают вертолётные туры. Категория сложности 1Б.
Гора Сабля (1497 м)
Расположена в Республике Коми. Горный массив Сабля остается одним из самых притягательных для любителей горных восхождений. Классический маршрут - зимний. Следует учесть: самый простой маршрут на вершину классифицирован 2Б к.с. и требует навыков передвижения по снежно-ледовому рельефу в кошках, умения организации страховки и самостраховки, а также ориентирования на скальном рельефе. Самый сложный - 5А к.с.
Гора Колокольня (1724 м)
Расположена в Республике Коми.
гора Карпинского (1804 м)
Расположена в Ханты-Мансийском АО. Третья по величине после Народной. Отделена от горы Народная рекой Народы.
Гора Комсомола (1729 м)
Гора Алешкова (1686 м)
Гора Мансинёр (1779 м)
Гора Югра (1587 м)
Вид с вершины г. Народа на долину р. Народа, г. Югра, пер. Кривой Косью, ледники Югра и МГП-2
Гора Народная (1895 м)
Расположена в Ханты-Мансийском АО. Является высочайшей вершиной . В высокогорной зоне встречаются плосковершинные массивы. Гора Народная ничем не выделяется среди окружающих ее громад. Те же труднодоступные склоны, кары и цирки, заполненные снегом и льдом, небольшие с прозрачной и ледяной водой горные озерки, мощные скопления каменных валунов на вершинах и склонах. И все же несколько десятков лишних метров ставят ее на первое место среди всех гор Урала. Категория сложности 2Б-3А.
Гора Защита (1808 м)
Климат Приполярного Урала
Приполярный Урал имеет резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким прохладным летом, климат. Суровость климата Приполярного Урала обусловлена главным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основных влагоносных ветров, что обуславливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков.
Зима с отрицательными среднесуточными температурами и снежным покровом длится в среднем около 7 месяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равнинах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м).
Дождливая, холодная осень. Обычно уже в середине сентября горы покрываются снегом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавливается к середине октября. При ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября.
Весной устойчивый снежный покров на равнинах западного склона оканчивается в середине мая, а на равнинах восточного склона - в конце апреля. При ранней или поздней весне время окончания устойчивого снежного покрова сдвигается на 2-3 недели в ту или иную сторону.
Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, нередко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном склоне наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта - начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, что бы не попасть в распутицу.
Приполярный Урал - самый богатый осадками район Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона-верховьях Вангыра, Манараги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Больше всего осадков в летние месяцы - с июня по август (40-50%), причем июль - исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25-30%).
Зимой выпадает около 30-40% осадков, а в возвышенных районах гор с очень суровым климатом - до 50% и более. Высота и плотность снега в горных и равнинных районах Приполярного Урала различны. В распределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное количество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздушные массы, поступающие к Приполярному Уралу с западной стороны, прежде чем достичь главного водораздела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разделенных широкими долинами рек. При этом воздушные массы теряют большую часть влаги на западных наветренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водораздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к главному водоразделу, а в 5-8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется передвигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плотность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50-70 см, а к концу зимы - до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20-30 см, а в марте до 50-60 см при плотности 0,20-0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж.
Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2-3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном.
Встали в 4е часа утра. Перед завтраком обнаружил что пакет, в который кладу посуду, разгрызли, видимо грызуны здесь живут, пришлось его сжечь. Спустя полтора часа вышли. Лучшее время для подъема на гору. Немного поднявшись на хребет, пошли вдоль кустов. Ветреная погода с порывами, зато не было комаров. Далее по камням к долине реки Нярстюю отсюда она очень хороша просматривалась. Заметили несколько оленей, без рогов пересекающих наш путь в 500х метрах от нас. Нас не боялись, было видно, что выражали удивление, даже вначале подумал, что это волки. В долине всюду цветут ягоды, кое-где уже созрел золотой корень. У подножия увидели еще одного оленя, в этот раз с рогами. Крутой подъем по камням, потом по снежнику, вышли к гребню горы. Долгий подъем по гребни, согласно названию горы Тельпоз-из («гора ветров») оправдывал полностью, спрятаться можно было только за большими камнями. Казалось, что чуть-чуть и понесет в небо. Хотя вначале казалось погода безветренной, но так было только в северо-восточной части горы. Примерно на высоте 1100метров вошли в облако, и оставалось только идти в нем, хорошо оно было достаточно разряженное и можно было видеть склон до 100метров, хотя с подъемом видимость падала до 50и метров к самой вершине. Там же начался снежный участок, сначала редкие куски снега переросло в сплошное белое покрывало. У мини подножия красовались следы, по всей видимости, росомахи на свежевыпавшем снегу. По всей видимо снег выпал недавно. К самой вершине шел подъем уже по довольно опасному участку, активно применял руки для подъема на гору, выпавший снег таил некоторую опасность, приходилось идти тропой. Можно было легко поскользнуться или попасть в расщелину между камнями. На вершине восседал весь обледенелый розовый плюшевый медведь, Александр в туре обнаружил баночку оставленную им несколько лет назад, внутри которой не оказалось записки, вообще никакой, кто-то снял, но не оставил свою. Подъем занял почти шесть часов. Поскольку все было заснежено и дул сильный ветер, особо искать не стали, пошли на спуск. В планах был подъем (дойти) до второго зуба горы, по карте он даже выше номинального, по погодным условиям пошли вниз. Спускаться вниз было много легче особенно по снежникам, хотя камни были мокрые и нужно быть осторожным, небольшой уклон по гребню и далее спуск слалом в долину по снегу. У кромки, облака создавали некоторое подобие арки отсекая долину от остального пейзажа. На спуске уже появлялось солнце, стало даже жарко, облака ушли, но Тельпоз-из был по-прежнему окутан облаками. По дороги собрали багульник для чая, очень вонючее хвойнообразное растение, особенно когда наступаешь на его кусты. Вернувшись в лагерь, где нас ждал несколько поздний обед и время для отдыха и сушки вещей, вечером нас ждала дорога назад к Щугору. Вечером пошли также назад, дойдя до курумника решили по нему спуститься к реке, где у нас был обед. слишком крутой спуск до 60 градусов вниз по довольно скользким и неустойчивым камням. К реке вышли очень быстро, далее пошли по ней вниз по течению пешком, местами было глубоко и приходилось идти по берегу, через некоторое время нашли место, где у нас был обед, оттуда мы начали подуматься на перевал, к реке Щугор. След потерялся, пошли по азимуту к центральной точки перевала, затем спуск, на вершине альпийские луга, но в основном болото с разряженным лесом. Спуск был тяжелые, завалы деревьев, по болоту с тучей комаров в придачу плюс мошкара. Уставшие ноги цеплялись за ветки, так что падал на землю. В густой траве тяжело ступать, невидно земли и каждый шаг нужно контролировать. Выйдя к Щугору, пошли вдоль него искать место для ночевки, вдоль берега толстый слой ила вперемешку с мелкой галькой, земля расползалась, так что ноги проваливались и застревали. Еще Тельпоз-из обветрились губы и нос, помог детский крем, который нанес перед сном на поврежденные участки кожи.
Это самый знаменитый, самый внушительный и самый красивый из географических районов в цепи Уральских гор. Небольшой по протяженности, он - самый мощный по высоте и количеству гор, хребтов и массивов. Здесь находится и главная вершина Урала – Народная (1895 м), и одни из самых красивых гор на всем Урале – Манарага и Сабля.
Сразу за Щугором начинается водораздельный Исследовательский хребет , идущий строго на север, с известными вершинами, такими как Неройка, Татищева , Народная, Карпинского. Еще севернее горы продолжает Народо-Итьинский хребет, идущий уже на северо-восток. В районе горы Народной мощное тектоническое поднятие на большой площади, шириной до 100 км.
Северная граница Приполярного Урала проходит в районе реки Хулги , берущей начало четь южнее горы Грубее-Из.
На западе этот массив гор замыкает хребет Сабля. Между Саблей и Народной среди других интересных вершин особо выделяется своей необычайной формой красавица Манарага.
Рельеф хребтов в основном альпийский, со следами карово-далинного оледенения, с глубокими троговыми долинами и мореными грядами – следами древнего оледенения.
Район часто посещается туристами, в основном в районе Сабли – Народной , хотя здесь много интересных вершин, озер, водопадов и ледников. Пройти весь Приполярный Урал довольно сложно. Экспедиция «Большой Урал-91» прошла этот путь от метеостанции на Щугоре до Народной за 11 дней, а весь Приполярный Урал и часть Полярного до железной дороги у поселка Полярный – за 32 дня, неся с собой в рюкзаках месячный запас продуктов.
Мы предлагаем посмотреть самые красивые места Приполярного Урала в режиме отдыха, без рюкзаков, заботе о еде и дровах с массой ярких впечатлений и трофейным уловом.
Климат , достаточно сказать, что зима длятся от 7 до 9 месяцев. Вечная мерзлота достигает глубины 25-100 м. В отличие от Северного Урала здесь много ледников, ученые насчитали их около тридцати.
Приглашаем Вас на Приполярный Урал – прикоснутся к Всемирному наследию ЮНЕСКО "Девственные леса Коми"
Гора Неройка
В переводе с Мансийского "Старик (мужчина) - гора".
По представлениям манси невидимый для нас мир населен духами. Каждое болото, каждое озеро, каждый луг, а также каждая бухта и крутой берег реки имеют своего духа , будь то мужской или женский; в некоторых местах их несколько.
В пределах Приполярного Урала на Сыгве и по ее притокам хозяином считался Нер ойка. Двери его «хрустального дома» никто не может найти до сих пор. Кто бы ни пытался сделать это, все погибали. Нер ойка считается самым мирным героем. Настолько он был сильным, что в руки не брал оружия , кровь он не проливал, а враги от одного его взгляда обращались в бегство или окаменевали.
Он был хозяином всех оленей на Урале, и известен еще тем, что он украл жену у своего старшего брата и за это откупился всеми своими оленями , кроме одного хора и одной важенки. Но олени Нер ойки не пошли за его братом и разбежались. С тех пор на среднем и нижнем течении Сосьвы много диких оленей и совсем отсутствуют домашние.
Неподалеку есть гора Нер эква - жена Нер ойк`и. К этой горе манси не ходят. Эта гора настолько священна, что во время обряда поклонения ей, угощение устраивают на большом расстоянии от самой горы.
Пирамида
Прекрасная гора правильной четырехугольной формы , склоны курумник и осыпь, т.е. камни, что, наводит на мысль о ее искусственном происхождении, однако при ближайшем рассмотрении замечаешь, что это не так. Стоит она на самом краю основного хребта , практически отдельно. Перепутать не возможно.
Гора Сабля
г. Сабля, 1497.4 м - высочайшая вершина в Саблинском хребте. Весь хребет отличается ярким альпийским обликом, но настоящее украшение в нем - пик Сабли, своеобразный уральский Маттен-Хорн. Саблинский хребет стоит особняком , далеко на западе от основного высокогорного района Приполярного Урала, и его остроглавые вершины выразительно контрастируют с обширной равниной (Аранецкими болотами) у подножия.
Хребет имеет крутой, с труднопроходимыми перевалами, восточный склон. Особенно высокими и крутыми стенами обрывается на восток г. Сабля, ее много сот метровые отвесы рекордны для Приполярного Урала. Западные склоны более пологи , отсюда можно взойти на Саблю без альпснаряжения. Несложный подъем по лощине от границы леса выводит в кар с озером (~840 м), затем идет ~30 гр. подъем по осыпной лощине до седловины перевала Гофмана (~1200 м). Далее несколько более сложный подъем вдоль гребня (с обходом скальных жандармов по полкам справа) до кулуара, выводящего на вершинный пик. Здесь желательно, чтобы вершина не была скрыта облаками, иначе можно легко заблудиться среди скальных карнизов и выйти на опасные участки.
Манарага – «Царица гор» и
Народная – «Вершина Большого Урала»
(Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми")Впервые о ней написал в середине XIX века венгерский ученый А. Регули в своих отчетах о путешествии по Уралу. Эта вершина имеет мансийское первоначальное название - Пунгк Ур. Регули дает несколько вариантов перевода - вершина , верхушка, жало, шип, темя, макушка, голова, зуб. «Здесь Урал есть наивысший». И действительно, в 1927 году инструментально доказан приоритет высоты Пунгк Ур. Однако в 1927 году высшей уральской вершине было дано новое название - гора Народная.
Подниматься к вершине можно с запада, по гребню , по скалистым кручам, между карами, но это сложнее. Проще выйти к горе по отрогам с севера... Отсюда наиболее легкий подъем. Склоны горы сложены из гнейсов и метаморфических сланцев. В них много кварца, поэтому высшая вершина Урала резко отличается от всех других своим стальным темно-серым цветом... За каждым гребнем , который кажется последним, открывается новый.
Гора Народная ничем не выделяется среди окружающих ее громад. Те же труднодоступные склоны, кары и цирки , заполненные снегом и льдом, небольшие с прозрачной и ледяной водой горные озерки, мощные скопления каменных валунов на вершинах и склонах. И все же несколько десятков лишних метров ставят ее на первое место среди всех гор Урала. Вторая по высоте уральская вершина - гора Манарага (1820 метров) была исследована летом 1935 г. небольшой геологической партией под руководством А. А. Чернова в верховьях реки Косью (хребет Западные Саледы). (Н.П. Архипова. Как были открыты Уральские горы. 1977)
Манарага переводится как «медвежья лапа». Действительно, форма горы очень необычна и своими «сторожевыми башнями» напоминает медвежью лапу. Эту вершину не спутаешь ни с одной другой вершиной мира. Она имеет свое неповторимое обаяние и колдовскую притягательность. Каждый, обязательно хочет вернуться на Манарагу.